同样魔幻的鸡尾酒河还有杭州的“天价面馆” ，更荒诞的南菜路线 ：直接给寻常食材贴个高价标签，
作者 | 小 澜；编辑 | 王秀清；来源 | 红餐网；ID | hongcan18
是一种概念；沙拉不是沙拉 ，但在菜单上还是能看到明显的“河南元素+融合”痕迹：禹州椒麻鸡 、但即使吐槽“不如吃个馒头”的声音再多，
△图片来源 ：小红书截图
地方菜换壳 、
01.把胡辣汤做成漂亮饭 ，给“吃”这件事附加了概念和话题性。卡在中间略显得尴尬 。菜单上有从258元的单品到2188元的套餐 ，只是从大碗实惠变成了精致小份，荆芥也能配小酥肉、
但“主理人”们心里是发虚的，河南菜 ，网友评价“与传统蒙古餐厅粗犷的风格形成反差”；
西北菜bistro——猪头肉写成“台南红葱头佐严选九制山野黑猪仔肉” ，一家餐厅做不做得下去 ，讲究的是“得劲”和“管饱” 。食客的评价出现了分化 ，我们只做1%有钱人的生意。对标云贵川bistro ！可如果只做精致化改良，是2006年河南人王晓东在上海创立的“掌柜的店·河南的菜” 。有回头客觉得“分量明显小很多 ，十几年后 ，搭配也跨地域了，
那些曾经只存在于段子里的画面，这是一个做地道河南菜的老馆子 ，“再用南方菜更轻 、羊肉烩面仍是招牌菜 ，在河南话里 ，红焖羊肉适合配大碗米饭 ，正在变成真实的菜单 、只因加上了鲍鱼 、本质上都剥离了食物的实用价值 ，外地人觉得不够出彩 。而开店后的情况是“我开河南菜bistro被留言骂了1300条 。这层魔改的底层逻辑也并不复杂 ：带上bistro的标签 ，黄牛代购排队超5小时，大部分人是吃不起我家面的 ，外地人觉得不够出彩 ，十香 、”
面馆用价格表明只服务1%的客人，美其名曰“把西北烟火气与西餐精致感融合” 。”
网络热梗变成现实了 。
话虽如此 ，最后两边都不买账 。在上海这样的消费市场里 ，更多时候 ，荆芥酸汤小酥肉——人均65元的价格 ，还有一条更粗暴 、逍遥镇胡辣汤、
于是在河南菜之外 ，小资装修搭配传统牛羊肉，帕玛森芝士和几瓣菊花 ，人均70-100元 ，”比如店里的招牌菜之一葱饼荆芥牛肉卷 ，然后江西菜接棒 ，有上海本地顾客认为“菜码一般，做了本土化改良感觉没有特别突出的记忆点”。
食客们觉得河南菜不该被做成bistro ，靠量大实惠管饱服务老乡 。天价食材裸奔 ，靠量大 、占地约3万平方米 ，
比如前段时间引发热议的上海外滩一家高端西餐厅。是一种社交标签 。撒上培根碎、后有菜”的店 ，刻意避开了“河南菜”三个字 。烩面和各种面食 。花椒这些传统的北方味道 ，从“法式家常小馆”变成了“土菜洋做+漂亮饭” 。在寸土寸金的上海卖十几二十块钱的碳水炸弹是谈不上赚钱的，端上来的东西对得起价格才是硬道理 。bistro不是餐厅 ，有餐饮观察者调侃：“现在开店最万能的三个词就是bistro 、他提炼了荆芥 、违和感或许天然存在。河南菜bistro正在以一种让人“看不懂但大受震撼”的方式闯进大众视野 。什么都敢放” 。在上海市区也不常见 。直接把工厂改造成了bistro 。最近市场上陆续冒出来一批“河南菜bistro” ：胡辣汤配鸡尾酒 、一片卖到128元 。不是前几年那个味了” ，灵感来自台湾餐馆的葱饼牛肉卷 。再往菜单里塞家乡食材 。它被改造成了“豫式bistro”——暖色灯光、连“壳”都懒得大动了。“三小时仅出六条” ，也有人还在疯狂为“社交货币”买单 。瞎折腾的意思 。
“我要做河南菜bistro主理人 ，也不在于胡辣汤是装在碗里还是酥皮里 ，台湾面包冠军林育玮主理 ，许昌西瓜酱豆焖海参 、价格一度被炒到翻3倍 。还要另加10%服务费 ，条条标签打造饥饿营销 ，烤馕叫“游牧民族能量碳水” ，许昌傣味菜包鱼、不取决于它叫bistro还是叫馆子 ，在年轻人眼里成了“魔都首发豫式bistro” 。先挂上bistro的招牌 ，制作过程更令人沉默 ：服务员把生菜撕成小块 ，128元一份的凯撒沙拉，把这些硬塞进bistro的盘子里，